Es ist Sonntag, 7.30 Uhr. Ein Halbmond hängt tief am Himmel und küsst die Spitze des steilen, schneebedeckten Abhangs. Die Sonne ist hinter den hohen Gipfeln versteckt, aber der Berg nimmt im frühen Morgenlicht Gestalt an. Vor uns glätten sich die tief eingeschnittenen Wände des Tals und ich kann sehen, wo der Weg nach links in Richtung unseres Ziels schwingt. Berg Toubkal.

Ich bin seit drei Stunden wach und seit zwei Stunden zu Fuß. Ich mache eine Pause, um die dünne Luft tief einzuatmen, die Hände in die Hüften gestemmt und auf meine Stiefel gestarrt.

"Man muss leiden, um sich daran zu erinnern", sagt mein Führer Mohammed und grinst, als er mir auf den Rücken klopft. Er sieht aus wie ein Mann, der einen Spaziergang machen möchte, anstatt eine Gruppe von Wanderern auf den höchsten Gipfel Marokkos zu führen. Mit 4.167 m ist Toubkal der höchste Berg Nordafrikas, eine Herausforderung für selbst die erfahrensten Bergwanderer.

Ich bin hier mit Much Better Adventures, einer britischen Reisegesellschaft, die kürzlich ihre Epic Weekends Series gestartet hat, um abenteuerlustigen Reisenden zu helfen, ihre Freizeit mit minimalem Aufwand zu maximieren.

"Dinge wie das Klettern auf Toubkal sind die Art von einmaligen Erlebnissen, die auf unseren Bucket-Listen stehen, aber nicht angekreuzt werden, weil uns entweder der Jahresurlaub ausgeht oder wir von den üblichen Preisen und Komplexitäten abgeschreckt werden", sagt Sam Bruce , Mitbegründer von Much Better Adventures, mit dem ich mich unterhalte, bevor ich Großbritannien verlasse. "Wir haben die ganze harte Arbeit geleistet, um all das wegzuziehen."

Die Tour, an der ich teilgenommen habe, Climb Mount Toubkal und Explore Marrakech, dauert zwei Tage von Ihrem Schreibtisch entfernt. Am Freitag haben Sie die Möglichkeit, in den Souks und Moscheen von Marokkos berühmtester Stadt herumzuschnüffeln, bevor Sie in einem traditionellen Riad übernachten und am Samstagmorgen in den Bergen aufbrechen, um sich auf den letzten Angriff auf den Gipfel vorzubereiten. Besucher können wählen, wann sie am Freitag ankommen möchten, und sogar am späten Sonntag nach Großbritannien zurückfliegen, wenn sie wieder arbeiten müssen. Ich habe mich für eine erholsame Nacht im Riad und einen Rückflug am Montagmorgen entschieden.

Nach einer 90-minütigen Fahrt von den chaotischen Straßen der Medina von Marrakesch durch die Ausläufer des Atlas beginnt unser Wochenendabenteuer im Bergdorf Imlil. Mohammed führt unsere Gruppe - sieben nervöse Wanderer, die Rucksackgurte, Wasserbeutel und Vorräte an Blasenpflastern überprüfen - an Bewässerungskanälen vorbei, durch grüne Wälder und auf den Weg zur Zuflucht.

In Bezug auf die Schwierigkeit ähnelt der anfängliche Aufstieg eher einem langen Yomp im Lake District als einem Spaziergang im Hohen Atlas. Hier enden jedoch die Vergleiche. In der Ferne ragen riesige, schneebedeckte Berge auf, und die Frühlingswärme zwingt mich, mich innerhalb von Minuten nach dem Aufbruch in Shorts und T-Shirt auszuziehen. Wir überqueren eine Auenregion, in der die Einheimischen Sand für Zement in der Sonne von Hand abbauen, und folgen dem Weg bergauf zum Schrein von Sidi Chamharouch.

Sidi Chamharouch, in ganz Marokko als Wallfahrtsort bekannt und nach dem sogenannten Sultan der Dschinn benannt, ist auch ein bequemer Zwischenstopp für die Wanderung am ersten Tag. Während wir unsere Rucksäcke abziehen, servieren Abdullah und Jose, Mohammeds Kollegen, die mit einem mit Essen, Schlafsäcken und Ersatzkleidung beladenen Maultier vorausgegangen sind, ein Festmahl aus Lamm-Tajine, Makrele und frischem Salat, das mit Litern Süßem abgespült wird Pfefferminztee.

Gefüttert und bewässert klettern wir aus dem Dorf in Richtung Zuflucht. Die letzten Stunden der Wanderung nehmen eine deutlich britische Luft an, die Wolken schließen sich und die Temperatur sinkt. Ich greife nach meinen Imprägnierungen und halte meinen Kopf gesenkt. Abgesehen von der dünner werdenden Luft habe ich das Gefühl, ich könnte auf einem feuchten Frühlingsspaziergang in Schottland sein. Erst wenn ich das Wiehern der Maultiere höre und aufschaue, um die Zuflucht im alpinen Stil zu sehen, die Berge sich nähern, erinnere ich mich, wo ich bin. Mohammed geht neben mir und zeigt den steilsten, schneereichsten Hang hinauf. "Das ist unser Weg zum Gipfel morgen", sagt er. Ich schlucke und nicke als Antwort.

Nach einer unruhigen Nacht in einem Schlafraum mit meinen Mitwanderern erwache ich im Dunkeln und suche nach meiner Stirnlampe. Ich ziehe mich schnell an, esse die von Abdullah angebotene Schüssel Brei und gehe nach draußen. Es ist bitterkalt. Mohammed schnallt vorsichtig Steigeisen an meine Stiefel und ich folge ihm in Richtung Hang. Hoch oben kommt das einzige Licht von den wackelnden Stirnlampen der Frühaufsteher. Der Weg steigt steil an und wird aus dem Schnee gehackt. Ich stelle meine Füße vorsichtig auf, und die Höhe macht meinen Fortschritt schmerzhaft langsam. Ich schaue zurück und sehe, dass wir alle Probleme haben. Mohammed holt uns mit Twixs und einer Tüte getrockneter Datteln auf.

Der Schnee fällt aus und wir erreichen nach dreieinhalb Stunden anstrengenden Kletterns endlich den felsigen Kamm. Von hier aus verläuft der Weg entlang steiler Felswände, in der Ferne ist die Metallpyramide oben auf Toubkal zu sehen. Mohammed hilft dabei, die besten Tritte aufzuzeigen, und bald rase ich über die letzte, flache Steigung zum Gipfel. Die Wolken fangen an einzutreten, aber die Aussichten sind immer noch spektakulär. Reihe um Reihe von Graten, Gipfeln und schneebedecktem Tal